Մասնակից:Անուկ Ալեքսանյան/ՖրանսիականՆորաձևություն

Ֆրանսիական նորաձևություն։

Ֆրանսիայում նորաձևությունը կարևոր դեր է խաղում երկրի մշակույթային և սոցիալական կյանքում, ինչպես նաև հանդիսանում է նրա տնտեսության կարևոր մասը։

Նորաձևությունը և հագուստի արտադրությունը հայտնի դարձան Ֆրանսիայում 15-րդ դարից սկսած: 17-րդ դարում նորաձևությունը վերածվեց հոջողակ եւ հարուստ արդյունաբերության՝ արտահանման և տեղային սպառման համար։ 19-րդ դարում նորաձևությունը անցում կատարեց ժամանակակից«Բարձր նորաձևության», որը ծագել է 1860-ական թվականներին՝ լավ ճաշակ բերելով նորաձևության «արգոթ» տեսակին: «Պատրաստ կրելուն» տերմինը ծագել է 1960-ականներին՝ արձագանքելով նորաձեւության և հագուստի արտադրության գործընթացի ավանդական հասկացություններին, բավարարելով փոփ մշակույթի և զանգվածային լրատվամիջոցների կարիքները:

Փարիզը հանդես է գալիս որպես նորաձևության արդյունաբերության կենտրոն և կրում է համաշխարհային նորաձևության մայրաքաղաքի անվանումը: Քաղաքում ապրում են բազմաթիվ առաջատար դիզայներներ, այդ թվում՝ Chanel, Louis Vuitton, Givenchy, [./Https://int.balmain.com/en Balmain], Christian Louboutin, Pierre Cardin, Yves Saint Laurent, Roger Vivier, Thierry Mugler, Christian Dior, Jean Paul Gaultier, Hermès, Lanvin, Chloé, Rochas, և Céline։

Նորաձևության արդյունաբերության ապակենտրոնացման պայմաններում շատ քաղաքներ, ներառյալ Լիոնը, Մարսելը, Բորդոն, Թուլուզը, Լիլը և Ստրասբուրգը, ունեն իրենց շքեղ թաղամասերը և պողոտաները: Վերջին ժամանակներում դրանք դարձել են կարևոր հաճախորդներ և նշանակալի արտադրողներ: «Île-de-France», «Manosque», «La Gacilly» (Ռենիսի կողքին), և Vichy գլխավորում են կոսմետիկ արդյունաբերությունը, որտեղ կան հայտնի միջազգային գեղեցկության տներ, ինչպիսիք են L'Oréal, Lancôme, Guerlain, Clarins, Yves Rocher, L'Occitane, Vichy, և այլն։ Նիցցա, Կանն և Սեն Տրոպե քաղաքները, ի թիվս այլոց, ֆրանսիական ռիվիերայում հայտնի են որպես զվարճանքի վայրեր, որոնք ամեն տարի հյուրընկալում են բազմաթիվ մեդիա հայտնիների և անձնավորությունների, հզոր և միլիարդատերերի: Ֆրանսիայի հագուստը հայտնի է ամբողջ աշխարհում։

Պատմություն

17-րդ դար, Բարոկկո և Կլասիցիզմ

Լուի XIV-ը ՝ «Արևի արքա» Ֆրանսիայի բացարձակ միապետն էր, իր թագավորությունը դարձրեց եվրոպական առաջատար տերություն և բարոկկո դարաշրջանի նորաձևության կուռքն էր։

Նորաձև տպագրություններ

Ֆրանսիայի ասոցիացիան նորաձևության և ոճի հետ ( la mode ) լայնորեն վերագրվում է որպես սկիզբ Լյուդովիկոս XIV-ի օրոք, երբ Ֆրանսիայում շքեղ ապրանքների արդյունաբերությունն ավելի ու ավելի էր անցնում թագավորական վերահսկողության տակ, և ֆրանսիական թագավորական արքունիքը, հավանաբար, դարձավ դատավորը։ Ֆրանսիական նորաձևության հանրաճանաչության աճը պայմանավորված էր 1670-ականների սկզբին նորաձևության մամուլի ստեղծմամբ (հիմնականում Ժան Դոնո դե Վիզեի շնորհիվ), որը վերափոխեց նորաձևության արդյունաբերությունը ՝ հասարակության մեջ ֆրանսիական արքունիքից դուրս խթանելով դիզայնը և ստեղծելով այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են "սեզոն" նորաձևությունը և ոճերի փոփոխությունը տպագրությունները սովորաբար չափում էին 14,25x9,5 սմ և պատկերում էին տղամարդու կամ կնոջ, որը հագնված էր վերջին նորաձևությամբ: Տղամարդիկ և կանայք, ընդհանուր առմամբ, պատկերվել են ոտքից գլուխ ՝ առանց անհատականության կամ դեմքի որոշակի հատկությունների: Երբեմն գործիչը պատկերված էր հետևի մասում ՝ հագուստի մյուս կողմը ցուցադրելու համար: Չնայած տպագրության վրա գտնվող մարդը հաճախ կոպիտ նկարված էր, հագուստի կտորն ինքնին անթերի էր գծված և մանրամասն: Հատուկ ուշադրություն է դարձվել նաև հագուստի պարագաներին։

Լյուդովիկոս XIV-ը, թեև հետագայում ողջունվեց որպես նորաձևության հովանավոր, իրականում մեծ դեր չուներ դրա տարածման և տարածման մեջ, ինչը պայմանավորված էր նորաձևության պրինտներով: Նորաձևության պրինտները ամենուր տարածված էին, բայց Լյուդովիկոս XIV-ը ոչ հովանավորեց, ոչ էլ խոչընդոտեց դրանց արտադրությունն ու տարածումը, և հիմնականում դուրս մնաց դրանից, եթե կոնկրետ իր տպագրությունները դավաճանական, երգիծական կամ ծաղրանկարներ չլինեին։

Նորաձևությունը թագավորական դիմանկարներում

Իր կյանքի ընթացքում Լուին պատվիրեց բազմաթիվ արվեստի գործեր՝ իրեն պատկերելու համար, այդ թվում՝ ավելի քան 300 պաշտոնական դիմանկարներ։ Լուիի ամենավաղ կերպարներն արդեն հետևում էին այդ օրվա պատկերավոր ավանդույթներին՝ պատկերելով մանուկ թագավորին որպես Ֆրանսիայի վեհաշուք թագավորական մարմնավորում: Միապետի այս իդեալականացումը շարունակվեց հետագա աշխատություններում, որոնք խուսափում էին 1647 թվականին Լուիի վարակված ջրծաղիկի ազդեցության մասին պատկերացումներից: 1660-ական թվականներին Լուիզը սկսեց ցուցադրվել որպես հռոմեական կայսր, աստված Ապոլլոն կամ Ալեքսանդր Մակեդոնացին, ինչպես կարելի է տեսնել Շառլ Լը Բրունի բազմաթիվ աշխատանքներում, ինչպիսիք են քանդակը, նկարները և հիմնական հուշարձանների դեկորը: Թագավորի այս ձևով պատկերումը կենտրոնացած էր այլաբանական կամ դիցաբանական հատկանիշների վրա՝ իրական նմանություն ստեղծելու փորձի փոխարեն: Քանի որ Լուին ծերանում էր, նաև փոխվում էր նրան պատկերելու ձևը: Այնուամենայնիվ, դեռևս կար անհավասարություն իրատեսական ներկայացվածության և թագավորական քարոզչության պահանջների միջև։ Սրա ավելի լավ պատկերացում չկա, քան Հյակինթ Ռիգոյի1701թ.-ի Լյուդովիկոս XIV-ի հաճախակի վերարտադրվող դիմանկարը, որտեղ 63-ամյա Լուին կարծես կանգնած է անբնականորեն երիտասարդ ոտքերի վրա։ 1680 թվականին Լուիին սկսեց պատկերել ուղղակիորեն, այլ ոչ թե դիցաբանական միջավայրում: Սրանով սկսվեցին «նորաձևության դիմանկարները», որոնք պրինտներ էին, որոնք պատկերում էին թագավորին սեզոնի նշանավոր մոդայիկներով։ Այս տպագրությունները նույնպես հիմնականում ոչ պաշտոնական էին, ինչը նշանակում էր, որ տպագրողները կապ չունեին թագի հետ: Նրանք հիմնականում անառարկելի մնացին իշխանությունների կողմից, սակայն, քանի դեռ նրանք թագավորին ներկայացնում էին դրական լույսի ներքո: Նրանք, ովքեր պատկերել են թագավորին երգիծական կամ ծաղրանկարի միջոցով, բանտարկության են ենթարկվել։

Ռիգոյի դիմանկարը վկայում էր Լուիի օրոք թագավորական դիմանկարների բարձրության մասին։ Թեև Ռիգոն կերտել է Լուիի արժանահավատ նմանությունը, դիմանկարը նախատեսված չէր որպես ռեալիզմի տեսակ և ոչ էլ Լուիի անձնական կերպարը բացահայտելու միջոց: Անշուշտ, Ռիգոն մտահոգված էր մանրամասներով և մեծ ճշգրտությամբ պատկերում էր թագավորի զգեստը՝ մինչև նրա կոշիկի ամրակը։ Այնուամենայնիվ, Ռիգոյի նպատակն էր փառաբանել միապետությունը։ Ռիգոյի բնօրինակը, որն այժմ պահվում է Լուվրում, ի սկզբանե նախատեսված է եղել որպես նվեր Լուիի թոռանը՝ Իսպանիայի Ֆիլիպ V- ին: Սակայն Լուին այնքան գոհ էր աշխատանքից, որ պահեց բնօրինակը և պատվիրեց պատճենը ուղարկել իր թոռանը։ Դա դարձավ առաջինը բազմաթիվ օրինակներից մեկը, ինչպես ամբողջական, այնպես էլ կիսաեզրափակիչ ձևաչափերով, որոնք պատրաստվել էին Ռիգոյի կողմից, հաճախ իր օգնականների օգնությամբ: Դիմանկարը նաև օրինակ դարձավ ֆրանսիական թագավորական և կայսերական դիմանկարների համար մինչև Չարլզ X- ի ժամանակները ավելի քան մեկ դար անց: Իր աշխատանքում Ռիգոն հռչակում է Լուիի վեհ թագավորական կարգավիճակը նրա նրբագեղ դիրքորոշման և ամբարտավան արտահայտության միջոցով, թագավորական ռեգալիաների և գահի, հարուստ ծիսական շորերի, ինչպես նաև հետին պլանում գտնվող ուղղաձիգ սյունի միջոցով, որը վարագույրների հետ միասին ծառայում է վեհության այս պատկերը ընդգծելու համար:

Միտումներ

Լյուդովիկոս XIV-ը հատկապես ներկայացրեց այն ժամանակվա տղամարդկանց զգեստների ամենաուշագրավ առանձնահատկություններից մեկը՝ գանգուր մազերով հսկայական կեղծամները։ Ընդհանրապես ընդունված համոզմունքն այն է, որ Լյուդովիկոս 14-րդը սկսել է պարիկ կրել ճաղատության պատճառով, և դա ընդօրինակելու համար նրա պալատականները կեղծամներ են հագնում։ Կեղծամներ կրելը տևեց ավելի քան մեկ դար. նրանք բազմաթիվ փոփոխությունների միջով են անցել, բայց երբեք նրանց դերը այսքան չէր չափազանցվել, որքան այս ժամանակահատվածում։

Չնայած Լյուդովիկոս XIV-ի օրոք «la mode»- այի բարձրացմանը, նրա հագած հագուստներից շատերը չեն պահպանվել կամ խլվել են միապետության տիրապետությունից: Թագի զարդերի նման, ֆրանսիական թագավորին չէին պատկանում իր հագուստները: Դրանք պատկանում էին «Garde-robe du roi»-ին (Թագավորի զգեստապահարան), որը եղել էր 16-րդ դարով։ Թագավորի զգեստապահարանում Լյուդովիկոս XIV-ի փոփոխությունների պատճառով սպաները միապետի մահից հետո հագուստի իրավունք ունեին, քանի դեռ այն չէր օգտագործվի թագավորի իրավահաջորդի կողմից։ Ավելին, թեև Լյուդովիկոս XIV-ի պաշտոնական հագուստը կփոխվեր մնացած «la mode»-ի հետ մեկտեղ, նրա ծիսական հագուստը չփոխվեց և մնաց ավանդական։ Նաև արքան օգտագործում էր նորաձևությունը՝ որոշակի ազդետություն կամ թեմա ստեղծելու համար։ Իր ծոռ Լուիի՝ Բուրգունդիայի դուքս արքայադուստր Մարի Ադելաիդայի հետ ամուսնության ժամանակ ֆրանսիացիները հագնվում էին վառ գույներով և նորաձևությամբ՝ հակադրելով ավելի սթափ հագնված իսպանացիներին: Սա արվում էր իսպանացի պալատականներից ավելի երիտասարդ և առույգ երևալու համար։

18-րդ դար, Ռոկոկոն և վաղ նոր Կլասիցիզմը

Ֆրանսիական թագավորական արքունիքի շռայլ հագուստները հսկայական պարտքեր կուտակեցին՝ իր դիրքերը և հագուստը պահպանելու համար՝ գյուղացիների հաշվին: Նորաձևության նման զվարճանքները զգալիորեն փչացրին Մարի Անտուանետի հեղինակությունը և հանդիսացան Ֆրանսիական հեղափոխության ճանապարհը հարթող բազմաթիվ գործոններից մեկը։

Մարի Անտուանետա Ֆրանսիայի թագուհին՝ 18-րդ դարի ֆրանսիական շքեղ հագուստներով։

Իր մահից երկար ժամանակ անց Մարի Անտուանետը մնում է գլխավոր պատմական դեմքը՝ կապված պահպանողական և կաթոլիկ եկեղեցու հետ. և գլխավոր մշակութային պատկերu ՝ կապված բարձր հմայքի, հարստության, շքեղության և հայտնիության վրա հիմնված կյանքի որոշակի ոճի հետ, որն այսօր վերագրվում է սոցիալական և մշակութային էլիտաներին հաճախակի հիշատակված ժողովրդական մշակույթում լինելով մի քանի գրքերի, ֆիլմերի և լրատվամիջոցների այլ ձևերի թեմա։ Ակադեմիկոսների և գիտնականների մեծ մասը նրան համարում է դասակարգային հակամարտությունների, արևմտյան արիստոկրատիայի և աբսոլուտիզմի կառավարության հիմնական ներկայացուցիչը, բացի այն, նաև անլուրջ և մակերեսային։ Վերագրել են նաև Ֆրանսիական հեղափոխության սկիզբը:

«Թող ուտեն տորթ» արտահայտությունը հաճախ վերագրվում է Մարի Անտուանետին, բայց չկա որևէ ապացույց, որ նա երբևէ արտասանել է այն, և այժմ այն ընդհանուր առմամբ համարվում է «լրագրողական կլիշե»։ Հնարավոր է, դա բամբասանք էր, որը սկսել էին զայրացած ֆրանսիացի գյուղացիները՝ որպես զրպարտության ձև: Այս արտահայտությունն ի սկզբանե հայտնվել է Ռուսոյի ենթադրյալ ինքնակենսագրական աշխատության՝ «Խոստովանություններ» -ի առաջին մասի VI գրքում (ավարտվել է 1767 թվականին, հրատարակվել է 1782 թվականին). «Enfin je me rappelai le pis-aller d'une grande princesse à qui l'on disait que les paysans n'avaient pas de pain, et qui répondit: Qu'ils mangent de la brioche» («Վերջապես ես հիշեցի աշխարհահռչակ արքայադստեր խոսքը այն մասին, երբ գյուղացիները հաց չունեն, թող ուտեն բրիոշ»)։ Բացի այդ, որ Ռուսոն այս խոսքերը վերագրում է մի անհայտ արքայադստեր, որին անորոշորեն անվանում են «մեծ արքայադուստր», ոմանք կարծում են, որ նա ընդհանրապես հորինել է այն, քանի որ «Confession»-ները մեծ մասամբ անճշտություն էին։

1700 թվականին Ֆրանսիայում արտադրված ապրանքների ընդհանուր դրամական արժեքը փաստագրվել է 5% տոկոսադրույքով։ 1780-ական թվականներին համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշներն աճել էին մինչև 13%: Արտադրության աճը մեծապես պայմանավորված էր տեքստիլ արդյունաբերության աճով։ Սպառողականության մեծ աճը խթանվեց բարձր նորաձևության նկատմամբ ճնշող հետաքրքրությամբ, որը գերազանցեց տնտեսական վարկանիշի սահմանները: Ֆրանսիական պլեբեյների զգեստապահարանները դառնում էին աստիճանաբար ավելի արժեքավոր: Հատկապես Փարիզում կանայք սկսեցին գնել շքեղ իրեր, որոնք սովորաբար կրում էր վերնախավը: Այս նորաձև աքսեսուարները իրենց մեջ ներառում էին ժամացույցներ, կոճակներ և գոտիների ճարմանդներ։

Ավելի ցածր դասի ֆրանսիացի քաղաքացիների կրած նորաձևության ոճերի աճը դրսևորվեց հանրապետական «Sans-culottes»-ի կրած հայրենասիրական հագուստի համակարգմամբ: «Sans-culottes»-ը ֆրանսիացի գյուղացիների բանվոր դասակարգն էր, որը Ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակ (1789-1799) պայքարում էր ազատության համար։ Sans-culottes-ը (լիտ. «առանց ծնկի շալվարներ») մերժում էին փոշիացված պարիկները (տհաճ հոտի և անցանկալի մակաբույծների դեմ պայքարելու համար պարիկի տերը «փոշիացնում է» իր կեղծամը) և ազնվականներին ձուլված ծնկավոր շալվարները, փոխարենը նախընտրում էին ոչ ֆորմալ ոճերը (ամբողջ երկարությամբ տաբատներ և բնական մազեր), որոնք դարձան ավելի հայտնի քան բրոկադները (հյուսված գործվածք՝ դաջված ծաղկային կամ այլտեսակ նախշով, որը ներմուծվում է հյուսելու գործընթացում)  ժանյակները, կեղծամները և տասնութերորդ դարի դիմափոշին։

Ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակ նորաձևությունը մեծապես արտացոլում էր Ֆրանսիայի քաղաքական մթնոլորտը: Հայտնի էր, որ «Sans-culottes»-ը կրում էր ազատության կարմիր գլխարկը, որը նաև կոչվում էր «Phrygian cap»: Այս գլխարկը ապստամբության հակասական խորհրդանիշն էր, որը կրում էին բացառապես ցածր դասի հեղափոխականները: Ավելի ուշ, պաշտոնական ֆրանսիական կապույտ, կարմիր և սպիտակ գույները (ընտրվել են որպես 1789-ին հեղափոխության ճանաչելի հայրենասիրական գույներ) միավորվել են՝ ձևավորելով եռագույն կոկադը (զարդարանք (վարդակի տեսքով), որը դրվում է գլխարկի վրա որպես կրծքանշան): Եռագույն կոկադի դիզայնը հաճախ հայտնվում էր ֆրանսիական հեղափոխության կողմնակիցների և երկրպագուների զգեստների և քորոցների մեջ: Հայրենասեր կանայք հաճախ հագնում էին մուգ համազգեստ՝ սև կիսաշրջազգեստներով, բաճկոններով և գլխարկներով, որոնք զարդարված էին եռագույն կոկադներով։

19-րդ դար, ամբողջական Նեոկլասիցիզմ և Կայսրության ոճ

Նապոլեոն Բոնապարտի օրոք նեոդասական ոճերը հասան իրենց գագաթնակետին։

Յակոբինների (հեղափոխական քաղաքական շարժման անդամներ, որոնք ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակ (1789-1799) ամենահայտնի քաղաքական ակումբն էին։ Ակումբն իր անունը ստացել է Դոմինիկյան Սենտ Օնորե փողոցում գտնվող Յակոբինյան հավաքույթից) և նրանց «Sans-culottes» կողմնակիցների անկումից հետո Թերմիդորյան Ռեակցիայի (ֆրանսիական հեղափոխության ընթացքում պետական հեղաշրջում էր, որը հանգեցրեց թերմիդորական ռեժիմի հաստատմանը, որը բնութագրվում էր իր ենթադրյալ հակառակորդների բռնի վերացմամբ) կողմնակիցները հայտնի էին որպես Ինկրուայաբլներ և մերվեյոզներ ։ Նրանք սկանդալային դարձրին Փարիզն իրենց էքստրավագանտ հագուստով։ Մերվեյլուզները հագնում էին զգեստներ, որոնք ձևավորված էին հին հույների և հռոմեացիների օրինակով, կտրված թեթև կամ նույնիսկ թափանցիկ սպիտակեղենից և շղարշից: Երբեմն այնքան բաց էին, որ դրանք կոչվում էին «woven air», շատ զգեստներ ճեղքվում էին և չափազանց նեղ էին գրպանները ունենալու համար: Նույնիսկ թաշկինակ կրելու համար տիկնայք ստիպված էին օգտագործել փոքրիկ պայուսակներ, որոնք հայտնի են որպես «reticule»-ներ։ Նրանք սիրում էին կեղծամներ, հաճախ ընտրում էին շեկ երանգների, քանի որ Փարիզի կոմունանարգելել էր շեկ կեղծամները, բայց նրանք կրում էին նաև սև, կապույտ և կանաչ գույներով։ Նրանք սիրում էին կեղծամներ, հաճախ ընտրում էին շեկ երանգների, քանի որ Փարիզի կոմունան արգելել էր շեկ կեղծամները, բայց նրանք կրում էին նաև սև, կապույտ և կանաչ գույներով։ Հսկայական գլխարկները, հռոմեական կիսանդրիների նման կարճ գանգուրները և հունական ոճի սանդալները ամենահայտնին էին: Սանդալները կոճից վերև կապում էին խաչված ժապավեններով կամ մարգարիտների թելերով։ Էկզոտիկ և թանկարժեք բույրերը, որոնք արտադրվել են «Parfums Lubin»-ի նման օծանելիքների տների կողմից, կրում էին և՛ ոճի, և՛ որպես սոցիալական վիճակի ցուցիչ: Թերեզա Տալյենը, ով հայտնի է որպես «Տիրամայր Թերմիդոր», կրում էր թանկարժեք մատանիներ ոտքերի մատներին, իսկ ոտքերին՝ ոսկե շրջանակներ:

Թերեզա Տալյեն, առաջատար Մերվեյլոզ։

«Incroyable»-ները կրում էին էքսցենտրիկ հանդերձանք՝ մեծ ականջօղեր, կանաչ բաճկոններ, լայն տաբատներ, հսկայական վզկապներ, հաստ ակնոցներ և գլխարկներ՝ «շան ականջներով», որոնց մազերը թափվում էին ականջների վրա։ Նրանց մշկայուղի վրա հիմնված բուրմունքներին ցածր խավերի շրջանում նվաստացուցիչ մականուն շնորհվեց՝ «մուսկադինների», որոնք արդեն կիրառվում էին հակա-Յակոբինների լայն խմբի համար: Նրանք կրում էին երկեղջյուր գլխարկներ և բլոդներ, որոնք նրանք անվանում էին իրենց «գործադիր իշխանություն»: Մազերը հաճախ հասնում էին մինչև ուսերը, երբեմն սանրով ձգվում էին դեպի հետ՝ ընդօրինակելու դատապարտյալի սանրվածքը։ Ոմանք մեծ մոնոկլներ էին կրում, և դրանք հաճախ ազդում էին շվշվախոսության վրա, երբեմն էլ՝ կռացած կուզիկ կեցվածքի վրա:

Բացի Մադամ Տալյենից, հայտնի Մերվիլյուզների թվում էին Անն Ֆրանսուազա Էլիզաբեթ Լանգը, Ժաննա Ֆրանսուազա Ժուլի Ադելաիդ Ռեկամյեն և երկու շատ սիրված կրեոլներ՝ Ֆորտունե Համելին և Հորթենս դը Բյոհարնեսը : Հորթենսը՝ կայսրուհի Ժոզեֆինայի դուստրը, ամուսնացավ Լուի Բոնապարտի հետ և դարձավ Նապոլեոն III- ի մայրը։ Ֆորտունեն հարուստ չի ծնվել, բայց հայտնի է դարձել իր սրահներով և նշանավոր սիրահարների շարքով: Փարիզյան հասարակությունը Ժերմեն դե Ստաելին և տիկին Ռագեին համեմատեց Միներվայի և Յունոյի հետ և անվանեց նրանց հագուստները հռոմեական աստվածությունների համար ստեղծված. թիկնոցները ստեղծում էին Ֆլորայի կամ Դիանայի ոճերով, իսկ տունիկաները՝ «à la Ceres» կամ «Minerva»։

Աննկարագրելի առաջատար՝ Պոլ Ֆրանսուա Ժան Նիկոլան, վիկոմտ դը Բարասը, այն հինգ ռեժիսորներից մեկն էր, ովքեր ղեկավարում էին Ֆրանսիայի Հանրապետությունը և ժամանակաշրջանին տալիս նրա անունը: Նա կազմակերպում էր շքեղ խնջույքներ, որոնց մասնակցում էին թագավորականներ, ապաշխարող յակոբիններ, տիկնայք և կուրտիզանուհիներ: Քանի որ ամուսնալուծությունն այժմ օրինական էր, սեռական կյանքը ավելի ազատ էր, քան նախկինում: Այնուամենայնիվ, դե Բարասի անբարոյականության համբավը կարող էր լինել նրա հետագա տապալման գործոնը, հեղաշրջում, որը իշխանության բերեց Ֆրանսիայի հյուպատոսությունը և ճանապարհ հարթեց Նապոլեոն Բոնապարտի համար:

19-րդ դարի վերջ և 20-րդ դարի սկիզբ, «Belle époque» և «Années folles»

Կոկո Շանելը, ֆրանսիացի դիզայներ, հեղափոխություն արեց նորաձևության աշխարհում Առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո:

Ֆրանսիան վերականգնեց իր գերիշխանությունը բարձր նորաձևության մեջ ( ֆր.՝ couture or haute couture </link> արդյունաբերությունը 1860–1960 թվականներին՝ մեծ կուտյուրիական տներ հիմնադրելով, ինչպես նաև նորաձևության մամուլի (Vogue-ը հիմնադրվել է 1892 թվականին ԱՄՆ-ում և 1920 թվականին Ֆրանսիայում) և նորաձևության ցուցադրությունների միջոցով։ Առաջին ժամանակակից փարիզյան կուտյուրի տունը, ընդհանուր առմամբ, համարվում է անգլիացի Չարլզ Ֆրեդերիկ Ուորտի աշխատանքը, ով գերիշխում էր արդյունաբերության մեջ 1858-1895 թվականներին։ Տասնիններորդ դարի վերջին և քսաներորդ դարի սկզբին արդյունաբերությունը ընդլայնվեց փարիզյան այնպիսի նորաձեւության տների միջոցով, ինչպիսիք են «Jacques Doucet»-ի տունը (հիմնադրվել է 1871 թվականին), «Rouff»-ը (հիմնադրվել է 1884 թվականին), «Jeanne Paquin»-ը (հիմնադրվել է 1891 թվականին), «Callot Soeurs»-ը (հիմնադրվել է 1895 թվականին չորս քույրերի կողմից), «Paul Poiret»-ը (հիմնադրվել է 1903 թվականին), «Louise Chéruit»-ը (հիմնադրվել է 1906 թվականին), «Madeleine Vionnet»-ը (հիմնադրվել է 1912 թվականին), «House of Patou»-ն, որը հիմնադրվել է Ժան Պատուի կողմից (հիմնադրվել է 1919 թվականին), «Elsa Schiaparelli»-ն (հիմնադրվել է 1927 թվականին) կամ «Balenciaga»-ն (հիմնադրել է իսպանացի Կրիստոբալ Բալենսիագա-յի կողմից 1937 թվականին) Չինաստան։

«Chanel»-ը հիմնադրվել է Մադմուազել Coco Chanel-ի կողմից։ Այն առաջին անգամ հայտնի դարձավ 1925 թվականին։ Նրա փիլիսոփայությունն նրանում էր կայանում, որպեսզի ընդգծվի նրբագեղությունը հագուստի միջոցով: Նրա հագուստը հայտնի դարձավ 1920-ականներին՝ շնորհիվ նորարարական դիզայնի: Շանելի սեփական տեսքը նույնքան տարբեր ու նոր էր, որքան նրա ստեղծագործությունները: Այն ժամանակ նախընտրած սովորական գունատ, երկար մազերով և թմբլիկ կանանց փոխարեն՝ Շանելը տղայական կազմվածք ուներ, կարճ կտրված մազեր և արևայրուք ստացած մաշկ։ Նա ուներ առանձնահատուկ գեղեցկության տեսակ, որն աշխարհն ընդունեց:

The horse culture and penchant for hunting so passionately pursued by the elites, especially the British, fired Chanel's imagination. Her own enthusiastic indulgence in the sporting life led to clothing designs informed by those activities. From her excursions on water with the yachting world, she appropriated the clothing associated with nautical pursuits: the horizontal striped shirt, bell-bottom pants, crewneck sweaters, and espadrille shoes—all traditionally worn by sailors and fishermen.

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմ, Trente Glorieuses և New Look

Many fashion houses closed during the occupation of Paris in World War II, including the Maison Vionnet and the Maison Chanel. In contrast to the stylish, liberated Parisienne, the Vichy regime promoted the model of the wife and mother, the robust, athletic young woman, a figure who was much more in line with the new political criteria. Germany, meanwhile, was taking possession of over half of what France produced, including high fashion, and was considering relocating French haute couture to the cities of Berlin and Vienna, neither of which had any significant tradition of fashion. The archives of the Chambre Syndicale de la Couture were seized, mostly for their client lists as Jews were excluded from the fashion industry at this time.

Երեկոյան զգեստ և երեկոյան ձեռնոցներ, Դիորի տուն, 1954թ. Ինդիանապոլիսի արվեստի թանգարան։

During this era, the number of employed models was limited to seventy-five and designers often substituted materials in order to comply with wartime shortages. From 1940 onward, no more than thirteen feet (four meters) of cloth was permitted to be used for a coat and a little over three feet (one meter) for a blouse. No belt could be over one and a half inches (four centimeters) wide. As a result of the frugal wartime standards, the practical zazou suit became popular among young French men.

In spite of the fact that so many fashion houses closed down or moved away during the war, several new houses remained open, including Jacques Fath, Maggy Rouff, Marcel Rochas, Jeanne Lafaurie, Nina Ricci, and Madeleine Vramant. During the Occupation, the only true way for a woman to flaunt her extravagance and add color to a drab outfit was to wear a hat. In this period, hats were often made of scraps of material that would have otherwise been thrown away, sometimes incorporating butter muslin, bits of paper, and wood shavings. Among the most innovative milliners of the time were Pauline Adam, Simone Naudet, Rose Valois, and Le Monnier.

Post-war fashion returned to prominence through Christian Dior's famous "New Look" in 1947: the collection contained dresses with tiny waists, majestic busts, and full skirts swelling out beneath small bodices, in a manner very similar to the style of the Belle Époque. The extravagant use of fabric and the feminine elegance of the designs appealed greatly to a post-war clientele. Other important houses of the period included Pierre Balmain and Hubert de Givenchy (opened in 1952). The fashion magazine Elle was founded in 1945. In 1952, Coco Chanel herself returned to Paris.

60-ականներից առ այսօր

“	Where else but in France would people describe themselves to potential partners in terms of their clothes?	”
- The New York Times on users of online dating services, 1995

Post-war fashion returned to prominence through Christian Dior's famous "New Look" in 1947: the collection contained dresses with tiny waists, majestic busts, and full skirts swelling out beneath small bodices, in a manner very similar to the style of the Belle Époque. The extravagant use of fabric and the feminine elegance of the designs appealed greatly to a post-war clientele. Other important houses of the period included Pierre Balmain and Hubert de Givenchy (opened in 1952). The fashion magazine Elle was founded in 1945. In 1952, Coco Chanel herself returned to Paris.

Կարլ Լագերֆելդը ժամանակակից նորաձևության աշխարհի ամենահեղինակավոր և հզոր դիզայներներից էր, Chanel նորաձեւության տան նախկին կրեատիվ ղեկավարը։

In the 1960s, "high fashion" came under criticism from France's youth culture (including the yé-yés) who were turning increasingly to London and to casual styles. In 1966, the designer Yves Saint Laurent broke with established high fashion norms by launching a prêt-à-porter ("ready to wear") line and expanding French fashion into mass manufacturing and marketing (member houses of the Chambre Syndicale were forbidden to use even sewing machines). In 1985, Caroline Rennolds Milbank wrote, "The most consistently celebrated and influential designer of the past twenty-five years, Yves Saint Laurent can be credited with both spurring the couture's rise from its sixties ashes and with finally rendering ready-to-wear reputable." He is also credited with having introduced the tuxedo suit for women and was known for his use of non-European cultural references, and non-white models.

Further innovations were carried out by Paco Rabanne and Pierre Cardin. In post-1968 France, youth culture would continue to gravitate away from the "sociopolitically suspect" luxury clothing industry, preferring instead a more "hippy" look (termed baba cool in French). With a greater focus on marketing and manufacturing, new trends were established by Sonia Rykiel, Thierry Mugler, Claude Montana, Jean-Paul Gaultier and Christian Lacroix in the 1970s and '80s. The 1990s saw a conglomeration of many French couture houses under luxury giants and multinationals such as LVMH.

Fashion is so important to the French that, as The New York Times in 1995 quoted in an article on users of online dating services on Minitel, "Where else but in France would people describe themselves to potential partners in terms of their clothes?" Since the 1960s, France's fashion industry has come under increasing competition from London, New York, Milan and Tokyo. Nevertheless, many foreign designers still seek to make their careers in France: Karl Lagerfeld (German) at Chanel, John Galliano (British) and later, Raf Simons (Belgian) at Dior, Paulo Melim Andersson (Swedish) at Chloe, Stefano Pilati (Italian) at Yves Saint Laurent, Marc Jacobs (American) at Louis Vuitton, and Kenzo Takada (Japanese) and Alexander McQueen (English) at Givenchy (until 2001).

Քաղաքներ

Փարիզը Ֆրանսիայի և նորաձևության խորհրդանիշն է, որն հայտնի է իր մշակութային միջավայրով:

France is known as a country of luxury, fashion and beauty, with Paris as one of the world's fashion capitals. It also has many cities and towns with an important history and industry of the entry, with various sized events and shows as fashion weeks and fests.

Փարիզ

Paris is regarded as one the world fashion capital, and spread throughout the city are many fashion boutiques. Most of the major French fashion brands, such as Chanel, Louis Vuitton, Dior, and Lacroix, are currently headquartered here. Numerous international fashion labels also operate shops in Paris, such as Valentino, Gucci, Loewe, Escada, Bottega Veneta, and Burberry, as well as an Abercrombie & Fitch flagship store which has become a main consumer attraction. Paris hosts a fashion week twice a year, similar to other international centers such as Milan, London, Tokyo, New York, Los Angeles, Amsterdam and Rome.

The Avenue des Champs-Élysées is the avenue of luxury and beauty of France and is the location of many headquarters of upscale fashion, jewelry and beauty houses. It is often compared with the 5th Avenue of New York City and the Avenue Montaigne, an adjacent avenue that is also known for its prestigious fashion headquarters since the 1980s. The fashion houses have been traditionally situated since the 17th century in the quarter around the Rue du Faubourg Saint-Honoré. Other areas, such as Le Marais, a traditional Jewish quarter, have also included the clothing industry. The city's numerous fashion districts consolidate it as a fashion capital.

Մարսել

Մարսելը հակադրությունների քաղաք է, որը ներկայացնում է Ֆրանսիայի անտիկ և ժամանակակից քաղաքները։

Marseille, the oldest and second largest city of France is well known for the principal port of the country and of the second Mediterranean, and fourth of all Europe.

A view of Canebière in Marseille

The city is affectionately called "The Old Lady of the Mediterranean" or "The City of Contrasts". The city has enjoyed its position on the continent being a fluvial port with ships full of fashion products. The avenue Canebière is called the "Champs Elysées of Marseille". Rue Paradis and the Rue Grignan are known for being the avenues of luxury in the city, holding high fashion boutiques such as Louis Vuitton, Hermès, YSL, Chopard, Kenzo, Tara Jarmon, Gérard Darel and many others. Local fashion and art brand Kulte belongs to the French label Kaporal. The Rue de la Tour is called La Rue de la Mode ("The Fashion Street"), where the newest Marsellaises fashion designers and artisans are supported by the city government, for creating and growing the fashion industry in the city. Some of the famous fashion houses here are Diable Noir and Casa Blanca.

In the Centre and Vieux Port (downtown and old port) are other of the city shopping districts, in these areas are a lot of fashion houses for both nationals and internationals.

Լիոն

Լիոնը մշտական արդիականացման մեջ գտնվող քաղաք է, երկրի խորհրդանիշը:

A view of upscale Presqu'île neighborhood in Lyon

Lyon, the third largest city of France, is a growing fashion industry center. It has been the world's silk capital since the 17th century, with an important textile industry and a strong fashion culture. It is the second biggest luxury goods consumer of the country, with major streets and districts holding houses of high fashion.

The Presqu'île is the upscale district of the city, containing luxurious malls, streets and avenue. The famous Rue de la République is compared with Avenue des Champs-Elysées of Paris.

The Rue Édouard-Herriot, the Avenue des Cordeliers Jacobines, the Place Bellecour among others, with elegant boutiques of Armani, Dior, Prada, Dolce & Gabbana, Calvin Klein, MaxMara, Armand Ventilo, Sonia Rykiel, and Cartier.

La Croix-Rousse is a fashion district heavily marked by the silk industry, and known for receiving government support for the newcomer fashion designers. The city is the home of the headquarters of international fashion houses such as Korloff, Millesia and the jeweler Augis. Other famous Lyonnaise fashion houses in France include Nicholas Fafiotte, Nathalie Chaize and Garbis Devar.

Այլ քաղաքներ

«Passage Pommeraye», գերբարձրակարգ առևտրի սրահ Նանտում, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգությունն է։

Outside of the biggest cities, there are many "fashionable" cities and towns in France, there are fashion districts, avenues, streets, shopping malls and many places specialized for all the needs of customer.

Cannes, Nice, St. Tropez and Monte Carlo, year by year host thousands of socialites, artists, potentates and personalities who come up for events including the Cannes Film Festival and the NRJ Music Awards. For that reason, the fashion houses have taken advantage of establishing boutiques in ostentatious districts of the French riviera, Bordeaux is classified "City of Art and History". The city is home to 362 monuments historiques (only Paris has more in France) with some buildings dating back to Roman times. Bordeaux has been inscribed on UNESCO World Heritage List as "an outstanding urban and architectural ensemble" and is the world's top prime wine tourism place, focus its luxury district around the Cours de l'intendance. Toulouse with pink and stylish architecture, Rennes with antique and medieval beauty (around the "rue de la Monnaie"), Nantes with its passage Pommeraye, Strasbourg offering French-German architecture and Lille's downtown in north France holds several luxury houses.

Նորաձևության ցուցադրություններ

Հիմնական հոդված՝ Paris Fashion Week

The Paris Fashion Week takes place twice a year after the Milan Fashion Week. It is the last and usually the most anticipated city of the fashion month. Dates are determined by the French Fashion Federation. Currently, the Fashion Week is held in the Carrousel du Louvre.

Փարիզի նորաձևության շաբաթ։

• Africa Fashion Week Paris
• Bordeaux Fashion Week
• Elite Model Look
• Cannes-Nice Fashion Week
• Bal des débutantes
• Lille Fashion Week
• Lyon Fashion Week (FashionCity Show)
• Marseille Fashion Week
• Nantes Fashion Week
• Rennes Fashion Week
• Toulouse Fashion Week
• Strasbourg Fashion Week (EM Fashion Week)
• St. Tropez Fashion Week
• Spring 2004 Dior couture collection

Մոնակո

Montecarlo Fashion Week (Fashion Fair Week)

Հղումներ

• Dauncey, Hugh, ed., French Popular Culture: An Introduction, New York: Oxford University Press (Arnold Publishers), 2003.
• DeJean, Joan, The Essence of Style: How The French Invented High Fashion, Fine Food, Chic Cafés, Style, Sophistication, and Glamour, New York: Free Press, 2005, 978-0-7432-6413-6
• Fraser, Antonia (2001). Marie Antoinette (1st ed.). New York: N.A. Talese/Doubleday. ISBN 978-0-385-48948-5.
• Johnson, Paul (1990). Intellectuals. New York: Harper & Row. ISBN 978-0-06-091657-2.
• Kelly, Michael, French Culture and Society: The Essentials, New York: Oxford University Press (Arnold Publishers), 2001, (a reference guide)
• Lanser, Susan S. (2003). «Eating Cake: The (Ab)uses of Marie-Antoinette». In Goodman, Dena (ed.). Marie-Antoinette: Writings on the Body of a Queen. Psychology Press. ISBN 978-0-415-93395-7.
• Lever, Évelyne (2006). Marie Antoinette: The Last Queen of France. London: Portrait. ISBN 978-0-7499-5084-2.
• Nadeau, Jean-Benoît and Julie Barlow, Sixty Million Frenchmen Can't Be Wrong: Why We Love France But Not The French, Sourcebooks Trade, 2003, 1-4022-0045-5
• Norberg, Kathryn & Rosenbaum, Sandra (editors), and various authors. Fashion Prints in the Age of Louis XIV (Texas Tech University Press, 2014)
• Vaughan, Hal (2011). Sleeping with the enemy : Coco Chanel's secret war. New York: Alfred A. Knopf. ISBN 978-0-307-59263-7.

Հետագա ընթերցում

• Bourhis, Katell le: The Age of Napoleon: Costume from Revolution to Empire, 1789-1815, Metropolitan Museum of Art, 1989. 0870995707
• Martin, Richard; Koda, Harold (1996). Christian Dior. New York: The Metropolitan Museum of Art. ISBN 9780870998225.

Արտաքին հղումներ

Մեդիա ֆայլեր

Վիքիպահեստ նախագծում կարող եք այս նյութի վերաբերյալ հավելյալ պատկերազարդում գտնել Անուկ Ալեքսանյան/ՖրանսիականՆորաձևություն կատեգորիայում։

• La Fédération française de la couture, du prêt-à-porter des couturiers et des créateurs de mode - main page
  • La Fédération française de la couture - member fashion houses
• «Interactive timeline of couture houses and couturier biographies». Victoria and Albert Museum. 29 July 2015.
• News about French fashion industry FashionUnited
• French Fashion Guide French Fashion History